时间的色香味形

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昨天晚上就想好了：今天中午吃鸭汁米粉。
前天炖了个鸭子，酱汕黄酒红腐乳，剩的蒸过排骨的芋头连汁一起，大砂锅滚个烂熟烂透。撇去半锅油，添上玉版似的白菜叶，尽情地添。再盖起煮到玉版变成碧琉璃，吃饭。鸭子实在太大，一顿吃不完，连汁带肉的还有半锅。怕坏，每天热热，三天下来成了老汤。
某人今天早早起床赶灰狗，在隔壁城市有个会，教学物理的人们如何从business中谋一口饭吃。我们生物的大概是饭碗多，犯不着。我又清闲了。
家里还有江门米粉，散得一天一地都是残枝断梗，硬硬的，白白的，象衣服上拆下来的塑料线。热水煮软，才晶莹起来，有了点米甜米香米样子。
鸭汁重搁火上炖热，把剩的一点白菜心掰了扔下去。电灶在寂静中压抑地轰隆轰隆，酱油暗红的汤汁隔一会儿泛起一个实哚哚的泡儿。
把滚好的鸭汁连肉浇到米粉上，宽荡浓厚的肉汁浸着一梳整齐的米粉，水汽白雾里真有点美食的意思。尝了尝，还是加了一小勺醋。陈鸭子汁遇上醋，焕发出新鲜的香气。只要是吃汤面汤粉，我总忍不住不搁醋和油辣椒。千种面最后是一个味儿，我乐此不疲。毕竟平时吃面少，米饭就不能用醋和油辣椒拌了吃。
鸭汁米粉，这个词儿从字面上看有桂林气。明亮眼睛，瓷白皮肤的小阿妹在花桥摆的摊子。红滟滟的，五个铜板一碗。
汉语的魅力在于：一个词一旦被造出来，它就立刻有了生命，不再属于创造者了。谁愿意相信鸭汁米粉不过是我中午凑合的剩饭呢？连我自己都不愿意。